貴為愛彼 Audemars Piguet（下稱 AP）的複雜時計代表作，皇家橡樹離岸型計時碼錶 Royal Oak Offshore（ROO）自 1993 年初次面世後，在過去多年寫下了非常闊的變化頻譜，甚至去到今年 3 月 AP 仍為這個代表性系列，帶來更新版本。半年後的今天，AP 再次帶來另一款改版的 ROO 作品，但不同的是，今次登場的卻是罕有地以原作 42mm 尺寸作藍本的作品。
自面世以來一直被稱為「The Beast」的 ROO，今年獲 AP 根據 1993 年原版設計進行再次升級，為系列同時推出三款全新款式，分別以精鋼、鈦金屬及 18K 玫瑰金製作錶殼，而當中最重要的變更，一定要數到其 42mm 的錶殼尺寸。型號為 26238T 的最新版本，保留了一貫的 ROO 複雜時計功能，包括計時碼錶、飛返功能、小時、分鐘、小秒針和日期顯示等，搭載的更是 AP 最新研發的 4404 自動上鍊飛返計時碼錶機芯，其特色是無需先按下停止或歸零按鈕，即可重新啓動計時。導柱輪與垂直離合機制偕同運作，確保計時指針在碼錶啓動或停止時立即平穩回應。此外，計時按鈕的操作十分靈活，當中的無需重置機制專利更確保每個計時器的指針都在瞬間歸零，完全盡顯 AP 作為高端製錶者的地位。
設計上，今次經重新製作的 ROO 分別以上述三款材質打造錶體，錶殼、錶帶以至 Royal Oak 標誌性八角錶圈則分別人手進行霧面打磨與拋光倒角交錯處理；錶面方面則以 1993 年原版鐫刻「Petite Tapisserie」小型格紋圖案，AP 曾於 2004 年發表其鈦金屬復刻版（型號 25721TI)，但是 18K 玫瑰金版本則前所未有。
值得留意的是，精鋼版本的錶面採用 1993 年原創 ROO 、在 AP 歷史文獻中稱為「雲夜藍 50」色號的經典藍色，而玫瑰金錶款則以同樣錶而顏色搭配玫瑰金色小計時器。至於鈦金屬版本，則飾以淺灰色錶面、黑色計時器與黑色內錶圈營造色彩層次感。 細節方面，精鋼款與玫瑰金款皆配以藍色橡膠計時按鈕及錶冠，錶圈及錶殼密封銜接的防水膠圈亦採用藍色，鈦金屬款則以黑色飾上。
熟愁 ROO 歷史的朋友，應該會發現錶面上的小計時盤進行了位置互換，小時計時器移到 12 時位置，小秒針則移到 6 時，而分鐘計時器維持不變，仍留在 9 時位置。另外，新款錶面還沿用了 1993 年原款的兩項微小特點：金屬立體「AP」字樣與移印全名 logo 都設於 3 點鐘位置，日期顯示窗上方並有內建於錶面中的放大鏡，大大提高了其原版的風範。
除此之外，26238T 的設計師重新啓用藍寶石水晶玻璃底蓋，配戴者可透過錶底蓋一覽 4404 機芯在歸零時的「舞姿」，加上整枚機芯以 22K 玫瑰金自動盤構成，面上的日內瓦波紋、霧面打磨、亮面拋光倒角等細膩修飾，全可在底蓋裡一覽無遺。另外，26238T 亦繼續附贈一條全新快拆式橡膠錶帶，精鋼及玫瑰金款搭配藍色，而鈦金屬款式則搭配黑色。
當年正步入九十年代之際，時任總裁 Stephen Urquhart 希望將 Gerald Genta 的製錶美學延伸至年輕一代，甚至因為力追完美而捨棄在 Audemars Piguet 的二十週年時推出，務求將 Royal Oak Offshore 的完美一面帶到錶壇及市場，ROO 至今所盛載的正是彰顯 Audemar Piguet 品牌精神的最好引證。從 2013 大刀闊斧地改造、2018 年重現 Royal Oak Offshore 原有面貌，到今天力求將 ROO 的工藝推向極致，相信對於不少錶迷、AP 藏家來說，這次的推出是份量、誠意也十足的一次。
最後，再賣關子給大家，今次 AP 更同時推出另外 43mm 的版本，如果想了解另一邊廂的介紹，密切留意 ZTYLEZ 稍後的詳細報導。
資料及圖片來源：Courtesy of Audemars Piguet
