贵为爱彼 Audemars Piguet（以下简称 AP）的复杂计时代表作，皇家橡树离岸型计时码表 Royal Oak Offshore（ROO）自 1993 年首次亮相以来，在过去多年中创下了非常广泛的变化频谱，甚至直到今年 3 月，AP 仍然为这个标志性系列带来更新版本。半年后的今天，AP 再次推出另一款改版的 ROO 作品，但不同的是，这次推出的却是罕见地以原作 42mm 尺寸为蓝本的作品。
Depuis sa création, la ROO, également connue sous le nom de « The Beast », a été mise à niveau cette année par AP selon le design original de 1993, avec le lancement de trois nouveaux modèles en acier inoxydable, en titane et en or rose 18 carats. La modification la plus importante est sans aucun doute la taille du boîtier de 42 mm. Le dernier modèle, portant le numéro de modèle 26238T, conserve les fonctions complexes habituelles de la ROO, telles que le chronographe, la fonction flyback, les heures, les minutes, les petites secondes et l’affichage de la date, et est équipé du tout dernier mouvement chronographe flyback à remontage automatique 4404 d’AP. Sa particularité réside dans le fait qu’il n’est pas nécessaire d’appuyer d’abord sur le bouton d’arrêt ou de remise à zéro pour relancer le chronométrage. Le fonctionnement conjoint de la roue à colonnes et du mécanisme de désaccouplement vertical garantit une réponse immédiate et fluide de l’aiguille du chronomètre lors du démarrage ou de l’arrêt du chronographe. De plus, les boutons de chronométrage sont très flexibles, et le brevet du mécanisme de remise à zéro instantanée garantit que chaque aiguille du chronomètre se remet à zéro en un instant, mettant en valeur pleinement la position d’AP en tant que fabricant de montres haut de gamme.
Du point de vue du design, cette fois-ci, la ROO remaniée est fabriquée en trois matériaux différents pour le boîtier, le bracelet et la lunette octogonale emblématique de la Royal Oak, chacun étant poli à la main avec un effet mat et des arêtes biseautées croisées ; quant au cadran, il arbore le motif en « Petite Tapisserie » gravé d’origine de 1993, AP ayant déjà présenté une version en titane en 2004 (référence 25721TI), mais la version en or rose 18 carats est inédite.
Il convient de noter que la version en acier inoxydable du cadran utilise le bleu classique appelé « Night Blue 50 » dans les documents historiques d’AP datant de 1993, tandis que le modèle en or rose est assorti d’un sous-compteur en or rose. En ce qui concerne la version en titane, elle est ornée d’un cadran gris clair, de compteurs noirs et d’une lunette intérieure noire pour créer une sensation de profondeur des couleurs. En termes de détails, les modèles en acier inoxydable et en or rose sont tous deux équipés de boutons poussoirs et de couronnes en caoutchouc bleu, tandis que les joints d’étanchéité entre la lunette et le boîtier sont également bleus, tandis que le modèle en titane est noir.
ROO, un ami de longue date de l’histoire, remarquera que les sous-cadrans de la montre ont été échangés de place, le compteur des heures étant déplacé à 12 heures, tandis que la petite seconde est déplacée à 6 heures, et le compteur des minutes reste inchangé, toujours à 9 heures. De plus, le nouveau cadran conserve également deux petits détails de la version originale de 1993 : le logo en relief « AP » en métal et le logo complet imprimé sont tous deux situés à 3 heures, au-dessus de la fenêtre d’affichage de la date, avec une loupe intégrée dans le cadran, augmentant considérablement son élégance d’origine.
De plus, le designer de la 26238T a réintroduit le fond de boîtier en verre saphir, permettant au porteur de voir le mouvement du calibre 4404 lors de la remise à zéro, avec un rotor automatique en or rose 22 carats. Les finitions délicates telles que les vagues de Genève, la finition satinée, les arêtes polies brillantes, etc., sont toutes visibles à travers le fond de boîtier. De plus, la 26238T est également livrée avec un nouveau bracelet en caoutchouc à changement rapide, avec des versions en acier inoxydable et or rose associées au bleu, tandis que la version en titane est associée au noir.
À l’époque où nous entrions dans les années 90, le président Stephen Urquhart souhaitait étendre l’esthétique horlogère de Gerald Genta à la jeune génération, allant même jusqu’à abandonner le lancement prévu pour le vingtième anniversaire chez Audemars Piguet, dans sa quête de perfection pour amener la perfection de la Royal Oak Offshore sur le marché horloger. Ce que la ROO porte encore aujourd’hui est le meilleur témoignage de l’esprit de la marque Audemar Piguet. De la refonte radicale de 2013 à la réapparition en 2018 du visage original de la Royal Oak Offshore, jusqu’à l’effort actuel pour pousser l’artisanat de la ROO à son paroxysme, je crois que pour de nombreux amateurs de montres et collectionneurs d’AP, cette sortie est à la fois significative et sincère.
Enfin, pour vous tenir en haleine, AP lance également une version de 43 mm. Pour en savoir plus sur cette autre facette, restez attentifs aux prochains rapports détaillés de ZTYLEZ.
資料及圖片來源：Courtesy of Audemars Piguet
