對於時尚業這個非常著重想法、表達的範疇，當一個品牌同時出現兩位設計師，究竟是無盡的激發還是停滯不前的討論？昨晚，Miuccia Prada 及 Raf Simons 則清楚地告訴大家，二人的合作切然是利多於幣；最值限度，自二人在過去半年合作以來，仍然是非常享受及愉快的過程。來到 Fall Winter 2021 季度，二人則選擇不再談論甚麼故事，真正透過衣服來表達當下生活及環境。
對於 Miuccia Prada 與 Raf Simons 的合作，除了服飾設計和概念構思，其實最令人好奇的反而是整場發表的各項鋪排。從當日收到 Prada 方面的邀請涵，大概可以推斷有關針編、仿皮草類的服飾，或將會成為今季的主調；昨晚開展後，可見場地 Non-Spaces 是以數間被大理石、複合樹脂、灰泥、人工皮草等不同材質鋪砌而成的房間組成，模特兒穿梭不同房間的鏡頭，加上色彩上的強烈對比，令畫面產生了一種既夢幻而且相當抽離的感覺；音樂方面，理應是 Raf Simons 的強項，果然今季擔當的人物
的確反映了「Raf Simons 風格」：由 Techno 先驅、知名廠牌 Plus 8 創始人 Richie Hawtin 主理 – 個人特別喜歡展後 7 分鐘至結尾的那一段，細膩但變幻莫測。
正如邀請涵所揭示，FW21 出現大量針織物料，幾何針織、bouclé 粗花呢面料、羊毛等，但最終呈現的並不是在一般毛衣或者外套大衣上，而是一件件類似幼童連身衣的套裝，而且最有趣的是，它可以是最內層也同時是面層的單品，這種配搭亦正如 Raf Simons 及 Miuccia Prada 所指，構成一種第二層皮膚一樣，讓身體的廓型任意地展示過來（最底層時：遮掩形狀；最面層：自由地展示其外觀、型態）。這種演繹，就二人而言是一種關於「自由」的對比抽象想法，保護與外露、天真與知性、親密與疏離、青年與成年，正如在反映著生活隨著時間的流逝而有所改變。
款式方面，束起衣袖的直紋西服、oversized 提花織物大衣、Raf-Simons 標誌 oversized Bomber、雙鈕扣皮革大衣等均包括在本系列，頸背特大品牌 logo tag、皮革手套連小型手包及不同的編織紋理，則化成點綴細節；在非常奪目的各種顏色配襯下，不但讓剪裁利落的設計變得鮮明，更讓整個系列與背景產生一種極為強烈的呼應效果。
一如去季，今季 Raf Simons 與 Miuccia Prada 在展後設立了一個視象對答環節，邀請了來自不同各地的學生進行訪談。長達 30 分鐘的對答裡，第一條問題最為直接，但同時亦解釋了今季的中心思想。問題提及二人在合作時，如何解決意見不合的局面，Raf Simons 意外地被該問題所吸引，Miuccia Prada 則提到其實不論上一回的女裝系列還是今次的 FW21，其實都沒有出現太多該情況，她表示每當 Raf Simons 提出了不同的意見時，她會視作為改變想法的驅動力，而且她很認同，在創作過程中必需具備這個時常轉換不同角度的心態；Raf Simons 大讚該問題，他分享：「其實自第一天起，我們幾乎每一刻都在談論想法、意念，整個討論未曾停止過，而每當大家在想法上出現不協調之際，我們往往都會直接跳過，因為往後的討論必定蘊藏著更多的可能性，與及更多的協調，故不斷的溝通就是關鍵。」
今季用上不同面料製作服飾、場地，其實當中想要表達的是觸感的體驗；的而且確，當整場發表都被多重不同富有觸感、質感的面料所包圍，就觀看者而言，會慢慢產生一種想要觸摸的意圖，而 Miuccia Prada 及 Raf Simons 正是想強調這種官能體驗。在過去一年多的困境中，生活上的困境卻慢慢令人與人之間的觸碰變得更可貴，身體對於四周環境的亦從未如此敏感，而二人則透過這種觸感上的官能引誘，反映出現今生活裡，人類希望從那種肌膚觸碰及「自由意志」的碰壁的渴求，尋求親密的連繫。
