在 Alexander Wang 的眼中,時尚本來就沒有分寸,正如他本人於 2005 年,就從 Parsons School 休學並創立了同名品牌,然後巧手創造了獨有的 High Street Sporty 風尚;至 2012 年,王大仁挾著高人氣受邀進入法國知名品牌 Balenciaga 任創意總監一職,期間以創意為 Balenciaga 這老字號品牌重新解構,創造了兩位數的銷售數額成長。然後大家看著這位時裝設計師也是 CEO,如何在每次的聯名引爆話題,以及如何在社群媒體大玩淘寶風格大收宣傳之效,在 2018 年更大膽退出紐約時裝周,寂靜兩年後再重磅回歸,王大仁對時尚設計的熱情其實從來未有退卻過。轉眼間品牌明年即將踏入 20 周年,早前 Alexander Wang 與團隊一同來港,與 ZTYLEZ 進行了一場對話。
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A:Alexander Wang
Z:ZTYLEZ
Z:在你的創作生涯裡,有甚麼很重要的靈感來源和影響?
A:As I gone older,我的品牌也變得成熟了,而且正踏入 20 周年這個里呈碑,對於我來說要知道自己的品牌代表甚麼尤其重要,就算我離開品牌我亦期望這個品牌可以發展落去,它的精神它的理念,一個能夠將流行文化和時尚融合、並將人們聚在一起的品牌。同時我們亦在持續 sharpening 和彰顯 voice of the brand ,品牌的中心 statement 就是 break down the wall 和挑戰奢華,讓大家重新反思甚麼是時尚。
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Z: 可以告訴我們你設計新系列時的創作過程嗎?
A:有特定的部份我會讓自己 think outside the box ,當然亦有特定的部分我們會在商業基礎上創作,現在我們一年有4個系列,全年都需要有不同產品出現於市場,但我們沒有時裝騷,所以我的 creative process 其實就是一直在進行,很多時就是 3 個系列同時進行,我喜歡於 design team 裡來來去去,但我不是哪種有個 deck 和 moodboard 要跟大家 present 那種設計師,也不是去完某地方旅行回來然後:「噢!我的系列要有這些元素!」就像我是一個吸水海棉每天都在吸收新的事且對任何事都充滿好奇!現在的我對 real 和 not real 十分有興趣,AI的出現絕對改變了所有人,所以你造的其實不只是一個品牌,你的品牌必須要 stand for something!
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Z:你覺得AI有幫助你嗎?還是抗拒它?
A:我不是那種很沉迷 what’s next 的那種人,但你要知道當你越抗拒、你不擁抱它的話,你只會越見墮後,你絕對要知道怎樣運用 human aspects 去接觸它。例如即將推出的新系列,ironicly 我們沒有運用任何 AI 去設計,但我們運用了不少 AI 在 marketing 方面,如創作廣告等,你可以妙想天開任何東西!例如如果我想有架車撞向店舖門口看來會怎樣? AI is always interesting for me,這其實還未 fully developed yet,但我喜歡的就是這種未夠完美的感覺,你要做的是運用你人類的腦袋,去完成哪些句子。
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Z:你將整個IG清空了,然後是全新Rocco bag廣告照登場,可以跟我們說一下最新Rocco bag廣告那窩釘的懷孕肚皮是甚麼一回事?
A:我們希望創造出視覺上非常引人注目的圖像,作為一個團隊,我們就像是「我們從來沒有懷孕過」——感覺好 Punk!使用 AI 來描繪帶有 Alexander Wang 標誌性鉚釘的懷孕腹部引起了不同的反應,有些人覺得奇怪且不舒服,另一些人則表示深感不安。我不害怕承認這一爭議,我寧願有人喜歡它或討厭它,也不願有人對此沒有意見,你必須產生影響力。如果你不這樣做,你就根本如不存在一樣。
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Z:你們的騷在紐約時裝周佔據了非常重要的地位。你是否懷念這些日子──或者離開其實是一種解脫?
A:兩者都是。這是一種解脫,但我也很想念它。我仍然會回去看視頻,我總是希望我錄了更多的鏡頭。當我做 Balenciaga 的時候,有一種懷舊的感覺,雖然很累,但在紐約時裝周結束後,我就跳上飛往巴黎的飛機。我喜歡那種能量和衝勁。但現在這個行業已經大不同了,即使我想像以前一樣舉辦一場 show,它也不會是一樣的,因為一切都已經改變了:觀眾、人們如何購買、他們如何看待事物。
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我一直喜歡將人們聚集在一起,但現在大品牌確實是付費玩,除非你花費數百萬美元讓人們參加演出,否則你不一定能讓人們聚集在一起。時尚已經成為如此流行的文化,但在某種程度上,每個參加時蘇裝騷的人都是精心策劃的商業活動一部分。很少人會自發性地出現。這種情況仍然發生在年輕設計師身上:Beyoncé 去看 Luar 的最後一場演出——這太令人興奮了。
Z:促使你在今年 6 月的時裝發布會《The Garage》中推出 3 個系列的原因是甚麼?你覺得今次騷場形式有何與眾不同的地方?
A:今次發佈會一次性釋出3個系列,也是對品牌新篇章 “Legacy 2.0” 主題進一步深化的表現,更找來 Paris Jackson、Slick Woods、Gabriette 等嘉賓演繹,搭配分別來自品牌 2024 早秋系列(Legacy 2.0)、2024 秋冬系列(Primal Decadence)和 2025 早春度假系列(Meta Morph)。
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時裝騷由同名主題短片《The Garage》延伸,在社交媒體達人 Yulya Shadrinsky 的編排下,營造出 “private salon party” 之感。從美式工裝的全新詮釋,到 AI 特效呈現的夜幕荒漠幻象;多種元素與主題在此相融—這場發佈會既是 Alex 對其品牌標識和內核的頌揚,也從細節彰顯對其過去的回溯與致敬。我們特地將發佈會現場設於 Alexander Wang Soho 旗艦店內,在 Crosby Studios 的操刀下,此地被煥新改造為一座獨具特色的 Wang 式豪宅——在整個空間都充斥著汽車零部件的古老美式豪宅內, “臥室” 裡擺放著雙人日光浴床,“客廳” 裡裝有汽車引擎蓋組裝的壁爐,天花板上纏繞滿電線。
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對品牌而言,「變化」是我們唯一不變的基調。當我們離開常規的時裝周行程時,我們一直在思考如何在顛覆傳統騷場形式的同時,以一種適合品牌的方式來展示我們的系列。對新形式的不斷嘗試激發了我們的靈感,並成為了我們挑戰和重塑奢侈品行業傳統的動力。
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今次騷場形式的設計,一部分 CGI 是預先拍攝的,一部分則是由實景呈現。在 Yulya Shadrinsky 精心編排的表演「特技」下,來到現場的賓客可以真正沉浸在我們的世界中。我們採用這種形式的主要原因是:品牌精神如何在社交媒體上傳播?如何能讓品牌的全球社群都能看到並參與體驗?我們怎樣才能將本次發佈會創造成一個可持續存在的精彩時刻?
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Z:請給予新生代設計師一些建議?
A:你要知道當年的世界與現在絕對是截然不同,而我以為自己將會做的事 end up 都變成完全不一樣的事情,但你必定要不害怕 get your hands dirty 和完全投入你的工作,不要畏懼去做任何部份,你至少要知道每一個部份是怎樣進行!在我擁有自己的品牌之前,我在銷售部門工作、也在品牌或傳媒方面工作,我要完全明白甚麼是 ThreeSixty,這些其實都是對你人生最寶貴的經驗和價值。最後一點是,容許自己錯誤並從中學習,必須要擁抱這些時刻,就像面前有一個個 building blocks 讓你 move forward 。The more you keep going, the more you keep fighting,你會發現自己有多強壯,和克服了多少困難!
場地提供:ÉPURE