在 Alexander Wang 的眼中，時尚本來就沒有分寸，正如他本人於 2005 年，就從 Parsons School 休學並創立了同名品牌，然後巧手創造了獨有的 High Street Sporty 風尚；至 2012 年，王大仁挾著高人氣受邀進入法國知名品牌 Balenciaga 任創意總監一職，期間以創意為 Balenciaga 這老字號品牌重新解構，創造了兩位數的銷售數額成長。然後大家看著這位時裝設計師也是 CEO，如何在每次的聯名引爆話題，以及如何在社群媒體大玩淘寶風格大收宣傳之效，在 2018 年更大膽退出紐約時裝周，寂靜兩年後再重磅回歸，王大仁對時尚設計的熱情其實從來未有退卻過。轉眼間品牌明年即將踏入 20 周年，早前 Alexander Wang 與團隊一同來港，與 ZTYLEZ 進行了一場對話。
A：Alexander Wang
Z：ZTYLEZ
Z：在你的創作生涯裡，有甚麼很重要的靈感來源和影響？
A：As I gone older，我的品牌也變得成熟了，而且正踏入 20 周年這個里呈碑，對於我來說要知道自己的品牌代表甚麼尤其重要，就算我離開品牌我亦期望這個品牌可以發展落去，它的精神它的理念，一個能夠將流行文化和時尚融合、並將人們聚在一起的品牌。同時我們亦在持續 sharpening 和彰顯 voice of the brand ，品牌的中心 statement 就是 break down the wall 和挑戰奢華，讓大家重新反思甚麼是時尚。
Z： 可以告訴我們你設計新系列時的創作過程嗎？
A：有特定的部份我會讓自己 think outside the box ，當然亦有特定的部分我們會在商業基礎上創作，現在我們一年有4個系列，全年都需要有不同產品出現於市場，但我們沒有時裝騷，所以我的 creative process 其實就是一直在進行，很多時就是 3 個系列同時進行，我喜歡於 design team 裡來來去去，但我不是哪種有個 deck 和 moodboard 要跟大家 present 那種設計師，也不是去完某地方旅行回來然後：「噢！我的系列要有這些元素！」就像我是一個吸水海棉每天都在吸收新的事且對任何事都充滿好奇！現在的我對 real 和 not real 十分有興趣，AI的出現絕對改變了所有人，所以你造的其實不只是一個品牌，你的品牌必須要 stand for something！
Z：你覺得AI有幫助你嗎？還是抗拒它？
A：我不是那種很沉迷 what’s next 的那種人，但你要知道當你越抗拒、你不擁抱它的話，你只會越見墮後，你絕對要知道怎樣運用 human aspects 去接觸它。例如即將推出的新系列，ironicly 我們沒有運用任何 AI 去設計，但我們運用了不少 AI 在 marketing 方面，如創作廣告等，你可以妙想天開任何東西！例如如果我想有架車撞向店舖門口看來會怎樣？ AI is always interesting for me，這其實還未 fully developed yet，但我喜歡的就是這種未夠完美的感覺，你要做的是運用你人類的腦袋，去完成哪些句子。
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Z：你將整個IG清空了，然後是全新Rocco bag廣告照登場，可以跟我們說一下最新Rocco bag廣告那窩釘的懷孕肚皮是甚麼一回事？
A：我們希望創造出視覺上非常引人注目的圖像，作為一個團隊，我們就像是「我們從來沒有懷孕過」——感覺好 Punk！使用 AI 來描繪帶有 Alexander Wang 標誌性鉚釘的懷孕腹部引起了不同的反應，有些人覺得奇怪且不舒服，另一些人則表示深感不安。我不害怕承認這一爭議，我寧願有人喜歡它或討厭它，也不願有人對此沒有意見，你必須產生影響力。如果你不這樣做，你就根本如不存在一樣。
Z：你們的騷在紐約時裝周佔據了非常重要的地位。你是否懷念這些日子──或者離開其實是一種解脫？
A：兩者都是。這是一種解脫，但我也很想念它。我仍然會回去看視頻，我總是希望我錄了更多的鏡頭。當我做 Balenciaga 的時候，有一種懷舊的感覺，雖然很累，但在紐約時裝周結束後，我就跳上飛往巴黎的飛機。我喜歡那種能量和衝勁。但現在這個行業已經大不同了，即使我想像以前一樣舉辦一場 show，它也不會是一樣的，因為一切都已經改變了：觀眾、人們如何購買、他們如何看待事物。
我一直喜歡將人們聚集在一起，但現在大品牌確實是付費玩，除非你花費數百萬美元讓人們參加演出，否則你不一定能讓人們聚集在一起。時尚已經成為如此流行的文化，但在某種程度上，每個參加時蘇裝騷的人都是精心策劃的商業活動一部分。很少人會自發性地出現。這種情況仍然發生在年輕設計師身上：Beyoncé 去看 Luar 的最後一場演出——這太令人興奮了。
Z：促使你在今年 6 月的時裝發布會《The Garage》中推出 3 個系列的原因是甚麼？你覺得今次騷場形式有何與眾不同的地方？
A：今次發佈會一次性釋出3個系列，也是對品牌新篇章 “Legacy 2.0” 主題進一步深化的表現，更找來 Paris Jackson、Slick Woods、Gabriette 等嘉賓演繹，搭配分別來自品牌 2024 早秋系列（Legacy 2.0）、2024 秋冬系列（Primal Decadence）和 2025 早春度假系列（Meta Morph）。
時裝騷由同名主題短片《The Garage》延伸，在社交媒體達人 Yulya Shadrinsky 的編排下，營造出 “private salon party” 之感。從美式工裝的全新詮釋，到 AI 特效呈現的夜幕荒漠幻象；多種元素與主題在此相融—這場發佈會既是 Alex 對其品牌標識和內核的頌揚，也從細節彰顯對其過去的回溯與致敬。我們特地將發佈會現場設於 Alexander Wang Soho 旗艦店內，在 Crosby Studios 的操刀下，此地被煥新改造為一座獨具特色的 Wang 式豪宅——在整個空間都充斥著汽車零部件的古老美式豪宅內， “臥室” 裡擺放著雙人日光浴床，“客廳” 裡裝有汽車引擎蓋組裝的壁爐，天花板上纏繞滿電線。
對品牌而言，「變化」是我們唯一不變的基調。當我們離開常規的時裝周行程時，我們一直在思考如何在顛覆傳統騷場形式的同時，以一種適合品牌的方式來展示我們的系列。對新形式的不斷嘗試激發了我們的靈感，並成為了我們挑戰和重塑奢侈品行業傳統的動力。
今次騷場形式的設計，一部分 CGI 是預先拍攝的，一部分則是由實景呈現。在 Yulya Shadrinsky 精心編排的表演「特技」下，來到現場的賓客可以真正沉浸在我們的世界中。我們採用這種形式的主要原因是：品牌精神如何在社交媒體上傳播？如何能讓品牌的全球社群都能看到並參與體驗？我們怎樣才能將本次發佈會創造成一個可持續存在的精彩時刻？
Z：請給予新生代設計師一些建議？
A：你要知道當年的世界與現在絕對是截然不同，而我以為自己將會做的事 end up 都變成完全不一樣的事情，但你必定要不害怕 get your hands dirty 和完全投入你的工作，不要畏懼去做任何部份，你至少要知道每一個部份是怎樣進行！在我擁有自己的品牌之前，我在銷售部門工作、也在品牌或傳媒方面工作，我要完全明白甚麼是 ThreeSixty，這些其實都是對你人生最寶貴的經驗和價值。最後一點是，容許自己錯誤並從中學習，必須要擁抱這些時刻，就像面前有一個個 building blocks 讓你 move forward 。The more you keep going, the more you keep fighting，你會發現自己有多強壯，和克服了多少困難！
場地提供：ÉPURE
